第5章 锅包肉的起源 (1/2)

锅包肉是传统的东北名菜。它的起源众说纷纭，有好几个版本。

有人说是民国初期的大厨郑兴文发明的，源于中俄友好；也有人说是宁古塔的几个锡伯族猎户创造的，因为贪图美食；还有人说是大兴安岭的伐木工人发明的，肉食多了就想出了花样。

在滨北的市志上是这样记载的：当年道台府的杜学瀛接待外国来宾，为了迎合他们的口味，授意大厨们动脑筋做好吃的。

滨江的首席厨师郑兴文冥思苦想才创出了“锅包肉”这道菜。

郑家祖籍辽宁省建昌县，郑兴文从小家道殷实，良好的家庭环境让郑兴文逐渐对饮食文化产生了浓厚的兴趣，对菜肴的制作也有了一定的研究，并能对菜肴的色、香、味、形加以点评，被人们誉为“小美食家”。

郑兴文六岁随父来到北京，十四岁时已对美食和烹调极为偏爱。

郑兴文曾在北京一官员家学做官府菜肴，经过几年的刻苦学习后，出徒的郑兴文于一八八一年清光绪七年在北京当时称北平的一条街面上开了一家名为“真味居”的中档酒家。

一九零七年，受朋友举荐，郑兴文带了十四个技术过硬的厨子进入了当时的道台府做主厨，专门给首任道台杜学瀛料理膳食。

作为当时北方重镇的府衙，道台府里经常会宴请国外的宾客。由于外国人喜欢吃甜酸口味，北方的咸浓口味令外宾们很不适应。

为了讨好外国使节，道台杜学瀛就命府内厨师变换菜肴口味。几经冥思的郑兴文就把原来咸鲜口味的“焦烧肉块”改成了酸甜口味的菜肴，这一改也就出现了新的菜肴。

郑兴文按照菜肴的做法称它为“锅爆肉”，可能是洋人在点菜的时候发音有问题，到了现在就被叫成“锅包肉”了。

辽宁菜中也有锅包肉，用的是番茄汁，也是另一种风味。

但在裕山屯满人的版本里，创造者却是叱咤风云的大清太祖努尔哈赤。

传说努尔哈赤年轻时去建州的右卫都督处发展，为了能接近明朝的总兵李成梁，主动去厨房帮他的妻子做菜。

一天李成梁宴请他的同僚，武将们吃起饭喝起酒来都是如龙卷风般，上去的菜顷刻间就被席卷一空。

前屋不断的催菜，厨房里闹翻了天，努尔哈赤也手忙脚乱的，不知怎么，乱哄哄中，他将一块切好的肉片掉到了水泡的淀粉里，忙乱中他将这片肉扔进了炸丸子的油锅。

以后的事情令努尔哈赤又惊又喜：又才又艮的肉片顷刻间变得又酥又脆。再浇上浆汁后，又变得洁白又幼滑。

头脑灵活的努尔哈赤立刻又切了一些肉如法炮制，野物的肌肉立刻改变了它们以往的属性，在边关将领们的舌尖上翻动。勤快的小伙子也因此得到了明军守将的青睐，从此开始了他梦想一统天下的英雄生涯。

至此，这道菜就成了努尔哈赤家族的瑰宝。为了纪念，也因这份菜肴的制作方法，大清皇族给这份立了功的菜肴起名叫锅包肉。

英雄的努尔哈赤建立了他的军队，制定了他的伟大理想就怀着七大恨遗憾的离开了人世，他的未竟事业，都是他的小儿子和硕睿亲王多尔衮来完成的。

而多尔衮，按裕山满人的说法，就是他们的祖先。

起因要追溯到三百七十年前，古北口外，有个喀喇城。

那里是属国朝鲜朝拜天朝大国的必经之地，有大清的官员驻寨，也有朝鲜上贡的官员路过，贸易频繁，很是繁华。

距喀喇城不远的地方，住着一户人家，开着一个小饭馆接待着往来的旅客。他家三口人，一父一母还有一个女儿。

这家人家姓英，父亲叫什么，没有留下，我们且叫他英老爹或是英老板吧，但女儿的名字却是确确实实的，叫英可儿。

母亲也没有什么大号，附近的人都叫她英大娘。这英老板原本是种田的出身，媳妇能干能赚钱他也不示弱。

饭店周围有的是地，他就种了豆角啊茄子啊还有些白菜萝卜菠菜什么的，简直就是一个没栅栏的菜园子。

豆角架边有个水塘子，一天英大娘买回来了几条做菜的活鱼，手占着，没立马杀，就顺手扔了进去。

哪成想那鱼的生命力还真强，竟活了下来，在里面优哉游哉的挺快活。

这英大娘本来就是一个脑筋好使的人，觉得这样就不用天天赶集去买，辛苦不说，还担心买回来后死了不新鲜，做出来不好吃，于是就将大坑变成了养鱼池。

他们还在菜地里散养了一些小鸡，它们咯咯叫着吃着小虫，既有利于菜地又节省饲料。英大娘在饭馆里亲自掌勺，鱼啊鸡啊的还有小园的新鲜蔬果什么都能下勺。

皇天不负有心人，原本她的手艺就不错，再加上鱼和鸡是现杀的，菜是园子里现摘的，竟做出了一手远近闻名的好吃的菜肴，当地人就叫它英家菜。

引得不少达官贵人大老远的慕名前来享用。

这年是个丰收年成，秋天时节，满山的枫树红了，秋天里该收的木耳蘑菇也遍山都是，农民耕种的庄稼也频频向行人点头。

喀喇城里一片沸腾。朝鲜国的大官见大清代替了大明，带着王室的两个如花似玉的女儿前来拜求百年之好。不久，大清的皇父摄政王多尔衮也来到喀喇，大家传说着：太后不喜欢这两个朝鲜姑娘，以皇帝年幼为名，特赐两个姑娘为摄政王的小福晋，而且不准他回京城，只许他在喀喇成婚。喀喇城